Kathmandu

05.05.2003 – Tag 179 Kathmandu Wetter: sonnig und warm Nach ausgiebiger Dusche wieder vollständig in der Zivilisation angekommen, haben wir dann auch gleich mal eine ihrer Errungenschaften ordentlich gefeiert, ein gutes ausgedehntes Terrassenfrühstück. Dann mussten wir aber auch gleich wieder eindringlich die Nachteile selbiger ausbaden, als wir uns den ganzen Tag durch den Smog das Großstadtdschungels schlugen, um unser Equipment wieder in Schuß zu bringen. Der Nachmittag war dann wieder etwas entspannender, während wir uns die Zeit in Cafes vertrieben und auch gleich jede Menge Leute und darunter eine erstaunliche Zahl deutscher Radfahrer kennenlernten. Abends zogen wir dann noch ein wenig durch die zahllosen Bars und Resaurants im Touristenghetto, bis wir dann ziemlich früh aber auch ziemlich fertig ins Bett sind. Richtig schlechte Nachrichten gab es aber auch: wegen SARS ist Tibet zur Zeit völlig geschlossen, nicht nur, dass es überhaupt keine Chance gibt reinzukommen bis zum heutigen Tag schmeißen sie auch alle Ausländer raus. Wir haben keine Hoffnung, dass sich die Situation innerhalb der nächsten zwei Monate ändert, so das unser Tourpläne aber auch wirklich gar nichts mehr wert sind. Wir können jetzt nur entweder sehr lange hier warten und hoffen, dass sich die Situation schnell beruhigt oder wieder zurück nach Indien und dort irgendwie weitertouren. Hoffentlich bekommen wir bald eine Eingebung. zurück nach oben

Thamel, das Touriviertel

06.05.2003 – Tag 180 Kathmandu Wetter: sonnig und warm Heute morgen sind wir um fünf aufgestanden, um an einer kleinen Radtour teilzunehmen, die um sechs anfängt, damit die Einheimischen danach noch arbeiten können. Ziemlich dreckiger Zeitplan für uns und eigentlich für alle, die hier nur Urlaub machen. Aber es sind dann tatsächlich noch drei andere Westler aufgetaucht. Zwei leben hier und konnten so noch rechtzeitig zur Arbeit gehen und der andere war ein Israeli, der von seinen drei Jahren Militärdienst sowieso nichts anderes gewöhnt war. Leider war die Tour auch nicht so toll wie sie sich uns vorher dargestellt hatte, weil wir ziemlich viel Pseudo-Offroad gefahren sind. Die Tage davor war das aber wohl auch anders. Egal, die Aussichten waren trotzdem toll und die große Stupa haben wir auch kurz gesehen. Die Mauer um den Komplex ist auf ihrer gesamten Länge mit Gebetsmühlen bestückt, was im ganzen bestimmt einige tausend macht, (wenn man eine Gebetsmühle einmal dreht ist das nach buddhistischem Glauben genauso gut, wie wenn man das Gebet oder die Gebete, die auf die Mühle oder auf Zettel in der Mühle geschrieben sind, einmal spricht) wenn, und das ist eine durchaus realistische Zahl, jede Mühle für tausend Gebete steht und wir mal von drei tausend Mühlen ausgehen kann man so jede Menge Betzeit sparen (unter der Annahme das ein Gebet 20 Sekunden dauert und man 18 Stunden pro Tag ununterbrochen betet kommt man auf immerhin drei Jahre). Den Rest des Tages haben wir dann mit Vorbereitungen auf unsere nächsten Abenteuer verbracht (Uwe will zum Everest Base Camp laufen, während ich es ein bisschen lässiger nehme und raften gehe). Fürs Internet war natürlich auch noch etwas Zeit, nachdem das hier in Katmandu endlich wieder problemlos möglich ist. Eine ziemlich interessante Doku über die Träger im Himalaya haben wir auch noch gesehen, auch wenn das ganze den typischen politisch korrekten, besorgten Gutmenschen Moralunterton ziemlich raushängen ließ. Kathmandu ist schon ein lustiger Platz zumindest hier in Thamel, dem Touristenghetto, ist man nur unter sich und man bekommt so rein gar nicht mit das man nicht daheim ist, so das. ich fast schon wieder zuviel davon habe. Vieleicht verziehen wir uns ja doch schneller als geplant. zurück nach oben

Versuche in Deutsch

Dummheit

Dummheit

Dummheit

Dummheit

Dummheit

14.05.2003 – Tag 188 Jiri – Kenja (12h) Wetter: schön, nachmittags Regen Der erste Trekking-Tag. Mir ist von verschiedenen Leuten gesagt worden, man muss auf mindestens fünf bis sechs Tage nach Namche planen, also versuche ich es in vier. Gleich nach dem ersten Kamm eröffnet sich der Blick auf Mt. Everest, allerdings noch weit entfernt, mit dem für ihn typischen Wolkenband vom Gipfel aus. Im Basecamp sitzen dieses Jahr 800 Kletterer, die raufwollen. Verrückt, wenn man bedenkt, dass bis jetzt etwa 1200 Menschen insgesamt oben waren. Aber so ist das eben, zur Goldenen Hochzeit werden nun mal viele Gäste geladen. Denn vor genau 50 Jahren, am 29.05.1953 war die Erstbesteigung durch Edmund Hillary und Tenzing Norgay Sherpa. Ich bin hier eigentlich hergekommen, um meine Ruhe zu haben, daraus wird dann wohl nix. zurück nach oben

Eines der vielen Dörfer in der Region, wie alle nur zu Fuß erreichbar

Mein erster Blick auf Everest

15.05.2003 – Tag 189 Kenja – Ringmo (12h) Wetter: schön, nachmittags Regen Ich muss über den ersten richtig hohen Pass drüber. 3507m. Die Landschaft ist schon seit gestern wirklich schön, es ist nur schade, dass schon vormittags Wolken aufziehen und man sich so immer wie in einem riesigen Zimmer fühlt, wobei die Gipfel der Berge noch oberhalb der Zimmerdecke und damit außer Sicht liegen. Abends kann ich kaum noch laufen. Gestern musste ich schon seitlich bergab gehen, weil meine Oberschenkel einfach keine Kraft mehr hatten, mich zu bremsen. Heute hab ich den ganzen Tag über einen Mordsmuskelkater und gegen Ende tut mir der Rücken vom Rucksack so weh, dass ich wesentlich früher Schluss mache, als von der Helligkeit her hätte sein müssen. Ich hoffe, das gibt sich mit der Zeit, sonst wird das Laufen keine Freude... zurück nach oben

Es gab massig Hängebrücken...

Das Flusstal, dass nach Namche hinaufführt.

16.05.2003 – Tag 190 Ringmo – Surke (12h) Wetter: schön, nachmittags Regen Bis jetzt kann ich mich über den Verkehr hier eigentlich nicht beschweren, zumindest was Touristen angeht, hab ich meine Ruhe. Innerhalb von drei Tagen vielleicht so vier fünf Leute getroffen. Dafür sind massig Nepalis unterwegs. Das hier ist eine komplett straßenlose, aber zumindest touristisch gesehen, hochentwickelte Gegend. Alles, was nicht vor Ort produziert werden kann, muss hineingetragen werden. Also sind massig Träger unterwegs. Den typischen Träger muss man sich etwa so vorstellen: Nepali, egal ob Mann, Frau, Kind, mit einem quaderförmigen Korb auf dem Rücken, etwa 50 mal 50 mal 30 Zentimeter groß und getragen nicht von Schulterträgern, wie wir es von unseren Rucksäcken her kennen, sondern mit einem Riemen der über den Kopf gelegt wird, so dass das Gewicht auf ein gestreckte Wirbelsäule weitergeleitet wird. Der Korb scheint eine Standardgröße zu sein, was aber auf die transportierten Waren natürlich in keinster Weise zutrifft. Außerdem sind sie grundsätzlich für ihre Ausmaße zu leicht, was dazu führt, dass die Körbe bis zu etwa eineinhalb Metern über ihren oberen Rand beladen werden. Ein Träger, der von seiner Arbeit leben möchte, muss mindestens 60 kg tragen können, die guten schaffen bis zu 120 kg. Im Grunde ist es kein Wunder, dass sie so viel Schleppen müssen, um überhaupt davon Leben zu können, schließlich haben sie ja starke Konkurrenz von Yaks, und die verlangen gar keinen Lohn, außer ein wenig Gras. zurück nach oben

Man beachte das Schild...

17.05.2003 – Tag 191 Surke – Namche (9h) Wetter: schön, nachmittags Regen Früh morgens schließe ich zu einem Dänen auf, der auch nach Namche will, und so laufen wir zusammen. Kurz darauf treffen wir auf den Weg, der in die andere Richtung nach Lukla führt (2 h), wo sich ein Flughafen befindet. Sofort werden wir von Westlern buchstäblich überrannt. Innerhalb von fünf Minuten trifft man hier mehr als in den drei Tagen vorher insgesamt. Nach einem letzten Schlussanstieg, den ich wieder alleine laufe, weil mir der Däne, Peter (schon wieder), zu langsam ist, bin ich in Namche, wo man einen Tag pausieren muss, damit sich der Körper an die Höhenluft (3440m) gewöhnen kann. zurück nach oben

Endlich mal eine richtig hohe Hängebrücke

19.05.2003 – Tag 193 Namche – Pheriche (6h) Wetter: schön, nachmittags Regen Ein kurzer Tag, aber eigentlich schon zu weit, da es fast 800 Meter über Namche liegt. Unterwegs treffe ich Peter wieder, der schon gestern weitergegangen war, sich aber heute verlaufen hatte und deswegen auch nicht weiter war als ich. Im Laufe des Tages verändert sich die Landschaft deutlich. Grüne Wälder machen einer grau-braunen, windumtosten Steinwüste Platz, auf der außer ein paar vereinzelten Gräsern nichts mehr wächst. Die Luft wird fühlbar dünner, es ist schon deutlich schwerer, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Nachmittags besuchen wir noch einen Vortrag zu Höhenkrankheit: ein Ruhetag in Namche, zwei Tage bis Pheriche, dort ein Ruhetag, und dann in 400 Höhenmeter-Schritten zum Basecamp, das ist aber eine allgemeine Regel, weil es von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich ist, wie gut man mit der Höhe zurechtkommt, was allein von den Erbanlangen abhängt, weder Alter noch Fitness machen einen Unterschied. Symptome sind Kopfschmerzen und Kurzatmigkeit. Diese rühren daher, dass sich das Gehirn bzw. die Lunge mit Flüssigkeit füllen, wegen dem Unterdruck. Darauf folgt dann Koma und Tod. Dieses Jahr sind bis jetzt drei Leute gestorben. Also nicht gerade angenehm. Das einzig wirksame aber auch einfache Gegenmittel ist Abstieg. Wir sind einen Tag vor dem Zeitplan, dadurch, dass wir nur einen Tag nach Pheriche gebraucht haben und wir wollen auch gleich morgen weiter und dann mal weiter schauen. zurück nach oben

Die untere Brücke ist für die Wagemutigen...

Ein kleiner, aber windiger Pass vor Pheriche

Ansichten von Ama Dablam, nicht ganz 7000m hoch, aber wunderschön:

27.05.2003 – Tag 201 Tate - Tanga (12h) Wetter: schön Der Lodgebesitzer sagt mir noch, dass in die Richtung, wo ich will, für lange Zeit nix zu finden ist, und auch in dem Dorf, dass ich gegen Abend erreichen möchte es keine Lodges gibt. Gut, genau das, was ich will. Kurz nach dem Aufbruch sehe ich auf einer Passhöhe nochmal kurz einen Menschen, danach bin ich dann aber wirklich komplett auf mich alleine gestellt. Es geht durch hohes Bambusgebüsch in ein steiles Tal hinab, aber der Weg lässt sich noch sehr gut begehen, da er mit einer Machete mal freigehauen worden ist. Unten am Fluss bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher wo ich hin muss, weil meine Karte extrem ungenau ist und ich nicht weiß, ob ich die Brücke stromauf- oder stromabwärts finde. Also bin ich erstmal eine Stunde oder so mit suchen beschäftigt, denn anders lässt sich der Fluss nicht überqueren. Auf der anderen Seite geht es noch steiler wieder hoch. Unten stehen noch ein paar verrottete alte Holzleitern, um die ersten Felsen hochzukommen, dann geht es in dichtem, feuchten Unterholz, richtigem Jungle also, steilst bergan. Der Weg ist schwer zu finden, nur hin und wieder sieht man frische Spuren, es scheinen hier also doch nicht so selten Menschen durchzukommen. Irgendwann ist der Weg weg. An manchen Stellen kommt man zwar besser durch als an anderen, aber es ist eindeutig kein Weg mehr. Ich kämpfe mich einfach weiter nach oben, in der Hoffnung, den Weg wiederzufinden. Aber es wird immer schlimmer. Die feuchte Erde bedeckt die Felsen nur dünn und so rutsche ich oft mitsamt der Erde ein paar Meter nach unten, bis mich die Büsche wieder fangen. An anderen Stellen sind die Büsche fast undurchdringlich, man muss sich am Boden entlangrobben, um durchzukommen. Nach etwa einer Stunde bin ich immernoch kaum 50 Meter höher gekommen, da entschließe ich mich dann, zurück zu gehen, um den Weg weiter unten wieder zu finden. Denn auch der ganze Dreck in den Haaren und in der schweißverklebten Kleidung wird langsam sehr unangenehm, außerdem sieht es nicht so aus, als würde ich den Weg je wiederfinden. Leider finde ich auch meinen Weg zurück nicht mehr. Ich dachte eigentlich, ich kann meine Spur gut zurückverfolgen auf dem weichen Boden und ich hab auch genug Äste abgebrochen, aber Fehlanzeige. Also wieder einfach irgendwie ins Tal zurück. Fast im Tal unten stoße ich endlich wieder auf den Weg und folge im nach oben. Diesmal aufmerksamer. Bald komme ich zu der Stelle, wo ich das letzte mal den Weg verlassen habe und stelle fest, das er in eine andere Richtung weitergeht, als die Spur, der ich gefolgt bin. Bei näherem Betrachten stellt sich die Spur als die Abdrücke einer Bergziege heraus, also kein Wunder, dass ich den Weg verloren habe. So langsam gewöhne ich mich aber daran, immer ein paar abgeschlagenen Bambusstümpfen oder abgesägten Ästen zu folgen. Das erweist sich als sehr erfolgreich und ich finde den Pass und auch Tanga. Tanga ist leider kein Dorf, so wie auf meiner Karte eingezeichnet, sondern nur eine Ansammlung aus zwei Felsüberhängen und drei Windschutzmauern mit einer Feuerstelle in der Mitte. Auch nicht weiter schlimm, schlaf ich halt im Freien. Bilanz des Tages: ein Blutegel, vier Zecken, und ein sehr interessantes Gefühl: zu wissen, das selbst wenn man sich nur den Fuß verknackst, man drei Tage lang kriechen muss, um irgend eine Menschenseele zu treffen. Niemand weiß, wo ich bin, ich bin vollkommen auf mich allein gestellt. So komplett hab ich mich noch nie aus der Zivilisation ausgekoppelt. Und das ist ja genau, das was ich auch machen wollte. zurück nach oben

Ein Wasserfall

30.05.2003 – Tag 204 Derauli Pass – Jiri (12h) Wetter: schön Nachdem ich den Pass runtergelaufen bin, entscheide ich mich, den Bus, oder besser, den Lastwagen zu nehmen, um noch ein bisschen mehr von der Landschaft zu sehen, weil er eine andere Strecke nimmt, als der Treck. Es war auch ein interessantes Erlebnis, einfach nur zu Versuchen, sich auf der Ladefläche zu halten. Das war nämlich gar nicht so einfach. Letzendlich war der Laster auch nicht schneller, als ich zur Fuß gewesen wäre, weil die Strecke so schlecht und ein so großer Umweg war. Allerdings hat sich die letzte Stunde ganz schön lang hingezogen, weil mir der Fahrer erzählt hat, dass er gehört hat, das jemand in Jiri ein „Bike“ verkauft hat. Oder verkaufen will. Zu solchen Feinheiten war sein Englisch zu schlecht. Es war auch nicht herauszufinden, ob es ein Fahrrad oder ein Motorrad war. Aber jetzt hab ich mir wirklich Sorgen gemacht. Als ich in Jiri ankomme, ist das Hotel abgeschlossen und es findet sich niemand. Allerdings finde ich nach einer Weile heraus, dass die Besitzerin im Büro ist und mittags heimkommen wird. Als ich dann endlich ins Haus komme, findet sich mein Fahrrad dort so wieder, wie ich es verlassen hab. Die ganzen Sorgen waren umsonst. Zum Glück! zurück nach oben

Hier muss alles von Menschenhand transportiert werden

11.-16.06.2003 – Tag 216 – 221 Kathmandu Wetter: schön teilweise aber heftiger Niederschlag Tja, wir müssen eigentlich nur ein bisschen Zeit totschlagen, bis es Peter wieder soweit gutgeht, dass wir von hier wegkommen. Das geht ziemlich gut hier, weil Internetcafés so gut wie nichts kosten. Ich habe trotzdem schon die Nase voll von Kathmandu. Wir haben uns entschieden, nach Kaschmir zu fahren, weil das wohl die einzige Gegend außer Tibet ist, in der wir vom Monsunregen verschont bleiben. Außerdem haben wir so die Möglichkeit, doch noch Pässe über 5000m mit dem Fahrrad zu fahren. Angeblich liegt dort sogar die höchste befahrbare Straße der Welt. Wir werden mit dem Bus nach Chandigarh zurückfahren, weil es in der nepalesischen Tiefebene inzwischen noch heißer ist und wir das Stück ja schon einmal mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. Von dort aus gehts dann mit dem Fahrrad Richtung Norden nach Leh. zurück nach oben

Hier gab es gute und billige Cocktails...

Kommentare und Anregungen sind uns immer willkommen.